Date: 25 Sep 96
From: "Valentine E. Iourine" iourine@iourine.msk.su
"Ну точно у Юрина крыша поехала," - скажет завсегдатай сей
конференции, прочитав SUBJ. Поехала или не поехала, но уж точно
лучше лежать на пляже в Анталии, чем сидеть в кутузке в
Ташкенте (как МГУшная группа, которая ходила в августе на
Чандалаш-Чаткал). Летом я никуда пойти не смог в силу
обстоятельств, не имеющих отношения к туризму, осенью в Среднюю
Азию идти - чуяла моя жопа, что не обойдется там безо всяких
заморочек (и не ошиблась, однако), на Кавказ - если не убьют,
то ограбят и морду набьют наверняка, на Замбези - денег нет...
куда бедному московскому каякеру податься? В ТУРЦИЮ!!!
Сплавных речек в Турции множество - столько, что и сами
турки, и европейские каякеры знают только небольшую часть из
них. Район Анталии был выбран по двум причинам: 1) о нем
имелась хотя бы небольшая информация и 2) туда было проще всего
и дешевле всего добираться. Чартерный рейс до Анталии в разгар
курортного сезона стоил в среднем всего $250 в _оба_ конца.
В этом районе имеется несколько коротких сплавных речек,
проходимых за 1-3 дня, и одна более длинная - Гексу. Мы
планировали пройти если не все, то большую часть из них.
Однако, как оказалось, большинство этих речек представляют
собой либо 2 к.с., либо 6 (международную) к.с., либо и вовсе
непроход. Довольно часто встречаются каньоны, причем в истинном
значении этого слова: отвесные полированные стенки высотой в
несколько сотен метров, по которым ни просмотреть порог, ни
обнести, ни вылезти наверх невозможно, а пройти по воде можно
далеко не всегда. Про некоторые речки информации практически не
было, и, учитывая все вышесказанное, от прохождения их
имеющимся составом также пришлось отказаться. В результате
получился фактически стационар на двух коммерческих речках -
впрочем, тоже небесполезный.
Самое ценное, что принесла эта поездка - общение с
местными и европейскими гидами и каякерами. В результате
возникла некоторая ясность по поводу того, куда и когда лучше
ехать в следующий раз. Об этом напишу отдельно, пока же
ограничусь общими выводами: ехать в Турцию надо весной, с конца
апреля по июнь. Весной там самая высокая вода, а в
августе-сентябре - самая низкая. (Питание всех рек
исключительно дождевое.) Кроме того, весной, перед началом
туристского сезона, и в октябре, после его окончания, все цены
должны быть ниже. Наиболее многообещающие реки, особенно с
точки зрения привычного нам линейного сплава - это Чорух с его
притоками и Кызылырмак (верхние 400 км).
Уф! А теперь я дорвался до клавиатуры и буду давать волю
своему оральному энурезу после долгого воздержания.
Список фирм, продающих билеты и туры в Турцию, занимает в
газете "Экстра-М" несколько страниц, так что выбор достаточно
богатый. Регулярный рейс Аэрофлота стоит около $400, чартер с
фиксированной датой - в основном от $240 до $280 в оба (sic!)
конца (в разгар сезона; весной и осенью дешевле). Правда, в
конце концов все эти компании замыкаются на десяток
авиакомпаний плюс несколько крупных фирм, которые
самостоятельно заказывают полностью рейс. Горящие билеты можно
купить и дешевле; в одном месте мне предложили билеты на
аэрофлотовский рейс на завтра всего за $160.
Компании разные, летают на разных машинах, из разных аэропортов и с
разной надежностью. Мы летели на "Внуковских Авиалиниях" и не пожалели.
Расписание соблюдается, в аэропорту более-менее порядок, кормят хорошо,
отношение персонала вполне доброжелательное даже к нашему, несколько
нетрадиционному багажу.
Приехав за неделю до обратного вылета в аэропорт Анталии, чтобы
побеседовать с представителем "Внучки" о перевозке каяков обратно, я
застал замечательную картину: бегают толпы ошалелых туристов из стран
СНГ, куча рейсов различных авиакомпаний отменены, ошалевшие
представители турфирм пытаются распихать своих клиентов по оставшимся
рейсам. У стойки "Внучки" одна гражданка (с билетом какой-то другой
компании), изрядно утомленная таким сервисом, громко выражает свое
недовольство: "Вот проклятый Аэрофлот! Ничего у них с советстких времен
не изменилось!" и т.д. "Вы тут, пожалуйста, нехорошими словами не
выражайтесь, - спокойно отвечает ей представитель "Внучки". - Это у
Аэрофлота проблемы, а мы летаем и будем летать." Хуже других летают
"Аэрофлот" и "Россия"; на кого не приходилось слышать никаких жалоб -
это на "Внучку" и "Трансаэро". Правда, справедливости ради следует
сказать, что в эти же самые дни "Внучка" грохнула ТУ-154 на Шпицбергене
- 140 трупов. Но там, насколько я слышал, была не их вина.
Еще есть аэропорт в Даламане, но туда мало рейсов, причем летают именно
"Аэрофлот" и, кажется, "Континенталь". По пути на р.Даламан мы
встретили соотечественников, у которых отменили рейс, и они уже третий
раз мотались из Мармариса в Анталию (день езды на автобусах в один
конец), чтобы переоформить билеты.
Основной причиной, заставившей меня выбрать "Внучку",
было то, что вопрос о перевозке двух полиэтиленовых каяков был
решен положительно и компетентно. Во всех турфирмах мне
отвечали только девочки-попугайчики, которые либо не могли
сказать ровным счетом ничего помимо загруженной им в
оперативную память информации об отелях и ценах на билеты, либо
посылали меня в багажную службу Шереметьево (которая,
действительно, мало изменилась с советских времен). Наконец, из
фирмы "ВАЛТУР" - дочернего предприятия "Внучки" - меня наконец
отправили по правильному адресу: к техническому представителю
"Внучки" в аэропорту. Это было единственное место, где я смог
пообщаться с компетентным специалистом по существу проблемы;
более того, к своему удивлению, я встретил вполне
конструктивный подход и - впервые в этой стране - неподдельную
заинтересованность в том, чтобы потенциальный клиент
воспользовался именно их услугами, а не ушел к конкурентам.
(Может быть, это было просто случайным совпадением, но мне
кажется, что такой подход к делу вполне объясняет тот факт, что
"Внучка" летает стабильнее многих других компаний.)
Туда мы летели на ИЛ-86. В этой машине (а также в ЯК-42)
багаж, сдаваемый при регистрации, грузится в контейнеры и в
таком виде - в самолет. Размер контейнера 180 см по диагонали,
так что каяк в него не влезает. В принципе, возможно грузить
крупногабаритный багаж на специальных грузовых поддонах, но их
то ли не было, то ли обработка их не была предусмотрена
договором с наземной службой. Что же касается "багажа при
себе", то отсек для него у второго трапа имеет длину 375 см и
примерно такую же ширину, так что практически все современные
сплавные каяки помещаются в него без проблем. У третьего трапа
нижняя палуба немного короче, т.к. там проходит какой-то
вертикальный короб, но ширина такая же. У первого трапа
грузовой отсек вдвое меньше, и летает там обычно более
благородная публика (на регулярных рейсах), поэтому туда лучше
не соваться. Таким образом, на этой машине вполне можно
перевезти несколько лодок. Надо только не хамить, не наглеть и
вежливо, но уверенно объяснять сомневающимся работникам
аэропорта: "Длина лодки 347 см; длина нижней палубы -
столько-то". Поскольку сами они этого не знают, ваша
компетентность произведет на них требуемое впечатление. При
посадке в самолет спокойно пропустить остальных пассажиров,
позволить стюардессе задернуть страховочную сетку и затем
положить и привязать каяки. Ваш вид и поведение должны
показвать, что вы сами гораздо лучше них знаете, что, куда и
как грузить.
Обратно летели уже на старом знакомом ТУ-154. На нем каяки
нужно сдавать в багаж, который грузится навалом. Багажный отсек
расположен под полом салона во всю длину фюзеляжа и имеет
широкий люк (сам лично лазил в свое время), так что напихать их
туда можно достаточно много. Главное - опять же убедить
грузчиков, что это не представляет никаких проблем. Но у
турецких грузчиков ни капли сомнения в этом не возникло. С нас
даже не взяли денег за излишний вес (во Внуково по пути туда
взяли по 1,5 $/кг) - вероятно, по причине отсутствия подобной
практики как таковой.
Просьба к присутствующим: поделитесь, кто может, опытом
перевозки подобного багажа на других типах самолетов и
сведениями о размерах грузовых и багажных отсеков на них.
Аэропорт Анталии расположен в 10 км к востоку от города,
и местные власти сделали иезуитский ход: никакого транспорта,
кроме такси, туда не ходит вообще! То есть, если ты не клиент
турфирмы и тебя не встречают, изволь платить $10-12 за то,
чтобы доехать до города. Поскольку первая из наших речек -
Копру - расположена еще дальше к востоку, мы решили не мотаться
с лодками взад-вперед, а сразу же ехать на нее. Договорились с
такси за 70$, сказавши, что по карте там 70 км (потом оказалось
- 90). Торговаться в данном случае было бесполезно, поскольку у
таксистов там единый кооператив, согласованные тарифы, и если
кто-то сильно сбавит цену, его на следующий день свои же убьют
- как и у нас в Шереметьево. Тем более, что наше безвыходное
положение с 2 лодками и 2 рюкзаками было вполне очевидно.
Оставалось утешаться тем, что дома столько же стоят, например,
35 км до Домодедово.
Задним числом можно сказать, что мы немного погорячились.
Дешевле было бы проехать только 55 км по трассе вдоль побережья
до поворота в долину Копру, а там (35 км) ловить попутку. Но
тогда мы еще не въехали в обстановку, и очень хотелось поскорее
уехать с побережья, от этой душной, влажной, липкой жары
подальше в горы.
Сплавные реки в районе восточнее Анталии
Мы остановились на р.Копру (точнее, учитывая турецкую
фонетику - очень близкую к русской - Кёпрю или Кёпрючай) возле
дер.Бешконак, на базе одной из фирм, занимающихся коммерческим
рафтингом. Первоначально мы рассчитывали использовать ее как
опорный пункт и с нее совершать вылазки на близлежащие речки.
Однако из разговоров с местными гидами (турками и европейцами)
выяснилось следующее:
1. Коммерческий участок реки расположен выше этой базы и
составляет около 12 км (по дороге; по реке, вероятно, несколько
больше). Категория сложности - весной 3, сейчас не выше 2.
2. Выше этого участка расположен каньон, который в принципе
проходим весной, но не сейчас.
3. Ниже этого участка расположен каньон, который в принципе мог
бы быть проходим, но заканчивается сифоном, перед которым негде
зачалиться.
4. Из близлежащих речек одна - Алара - весьма интересна весной
и летом, категория сложности весной 3-4, летом 2-3. В августе и
сентябре воды в ней слишком мало для сплава.
5. Другая речка - Манавгат - наоборот, находится где-то
посередине между 5 и 6 к.с. (по международной шкале), включает
обносы с применением альпинистской техники. Соваться туда нашим
составом было бы несколько опрометчиво.
6. О самой удаленной и крупной речке района - Гёксу -
практически никакой информации нет. Вполне можно ожидать
препятствия 5-6 к.с. и непроходы. Идти туда нашим составом в
режиме первопрохождения также рискованно. (Последующее
знакомство со строением местных гор вполне подтвердило этот
вывод.)
Лирическое отступление 2.
..........................ь!
На р.Копру действуют примерно полтора десятка различных
компаний, которые занимаются коммерческим сплавом на небольших
(в основном 6-10-местных) рафтах и двухместных надувных лодках
с байдарочной греблей - очень примитивных, немного похожих на
нашего "Егеря". Гиды называют эти лодки иногда каяками, чаще -
doggies или "хот-догами" за их красный цвет и форму наподобие
двух сосисок.
За день эти фирмы обслуживают, по моим прикидкам, в
среднем 1500-2000 клиентов (в разгар сезона), из которых около
80% - русские. Причем не сказать, чтобы это была сплошь
спортивная молодежь или накачанные бритоголовые парни: в
основном - семьи с детьми, упитанные заботливые мамаши, как в
прежние времена где-нибудь на южном берегу Крыма: "Ваня, Ваня,
не подходи к речке без спасжилета". Ощущение, что находишься в
другой стране, пропадает совершенно - до вечера, пока клиентов
не увезут обратно вниз. "Do you have many Russian customers
this year?" - спросил я одного из турецких гидов. - "До х..," -
ответил он.
Таким образом, единственное, что нам осталось делать на
этой речке - это кататься вверх-вниз по коммерческому участку.
Вместо похода получился фактически стационар. Немного помогали
гидам - давали инструктаж на русском, пасли клиентов на сплаве
- за это возили каяки и ездили сами на их тракторе, который по
утрам отвозил наверх рафты.
Чтобы разнообразить свое времяпровождение, 2 раза ходили
погулять пешком. Первый раз - выше сплавного участка,
рассчитывая спуститься в верхний каньон и осмотреть его. От
начала этого участка дорога крутым серпантином поднимается
наверх на плато, набирая почти 1000 м. На этом плато есть
маленькая деревня Селге, от которой якобы есть тропа к верхнему
каньону (40 минут пешком) и далее вниз вдоль каньона к началу
сплавного участка. Однако пролазив целый день, мы так ее и не
нашли. Точнее, нашли кучу примерно равноценных троп во всех
направлениях, ведущих к крошечным террасным полям, хижинам
пастухов и лесорубов или просто никуда, по которым и плутали во
всех направлениях, включая вертикальное. В августе-сентябре все
это заброшено, потому что нет ни капли воды, и местность
представляет собой, по существу, пустыню. Только местные сосны
и некоторые другие виды растений ухитряются откуда-то
высасывать воду. Долго там не проходишь и не проживешь, и
только припасенная с утра фляжка "Изостара" позволила нам к
темноте все-таки выбраться на большую дорогу. "Su istioruz!!!"
- "Воды хотим!!!"
В другой раз ходили смотреть нижний каньон. Он начинается
хорошим локальным порогом 4 или 5 к.с. в ущелье (просмотр,
обнос возможны, но мы не стали спускаться к нему с верхней
тропы). Прошлой весной, на нем погиб один из гидов "нашей"
фирмы - при оверкиле прижало каяком к камню, и не смог вылезти.
Дальше около 3 км простой быстроток с локальными порожками 2-3
к.с. После этого начинается собственно каньон - отвесные стенки
высотой в десятки (а в конце, возможно, и в сотни, как в
верхнем каньоне), густые препятствия 4-5 к.с. По отдельности,
при подходящей береговой обстановке, они, безусловно идутся;
все подряд и с ходу - тоже идутся соответствующим составом...
если бы не конец каньона, до которого мы не дошли. А там, по
словам гидов, 2 водопада по 3-5 м и сифон, перед которым негде
причалить для обноса.
Таким образом, эти прогулки позволили сделать
неутешительный вывод. Каньоны на здешних речках - настоящие
каньоны, а не узкие V-образные ущелья, которые у нас также
часто называют этим термином. Вероятно, дело в том, что, в
отличие от Средней Азии, здесь очень сухо и не бывает
отрицательных температур, поэтому стенки каньона не разрушаются
из-за того, что вода замерзает в трещинах. Они так и стоят
неизменными на протяжении веков, а речка вгрызается в них все
глубже и глубже. Войдя в каньон, приходится идти его до конца,
причем просмотры и обносы практически исключены (если не
применять скалолазную технику и снаряжение в полном масштабе).
Вылезти из каньона также невозможно, а вылезши - все равно
некуда идти по этой пустыне, т.к. деревни и дороги не имеют
никакого отношения к реке и расположены, как правило, далеко от
нее.
Из-за этого пришлось отказаться от идеи прохождения
Манавгата, на котором основные препятствия - такие же каньоны.
Из-за возможности влететь в такие каньоны пришлось отказаться и
от прохождения Гёексу. Как выяснилось позже из разговоров с
гидами, там, похоже, все-таки не столь страшно: лишь несколько
сложных порогов, обносы возможны. Но и эти сведения нельзя
считать достоверными 100%, и неизвестны точные ориетиры
порогов. Так что для прохождения Гёксу нужно иметь запас опыта
у группы в целом, как минимум, на одну категорию - а его-то и
не было.
Через несколько дней ожидался халявный грузовик на другую
коммерческую речку - Даламан. Чтобы не тратить зря времени,
бросили каяки и все сплавное на базе и поехали вниз, в Сиде,
купаться в теплом, соленом, противном море. Экая мерзость...
"Уважаемые пассажиры, наш автобус начал снижение и через
10 минут совершит посадку на автовокзале города Фетъие. Просьба
застегнуть привязные ремни и не курить." Такое объявление было
бы вполне уместно, когда автобус начинает кругами спускаться по
серпантину с перевала 1300 или 1500 на побережье (весь спуск
занимает 12-15 км) и, наконец, прямое приморское шоссе вплывает
в ветровое стекло, как посадочная полоса - сверху. Внезапно
откуда-то из-за левого плеча нависает черная тень громадного
двухпалубного "Мерседеса"; мгновение - и вот уже только его
красная квадратная задница светится тормозными огнями в конце
шоссе. (Кстати, водится такой лайнер двумя пальцами, в то
время как три остальных держат сигарету, а другая рука -
чашечку с кофе.) Увы, нам его уже не догнать: наш маленький
"Исузду" - чуть побольше нового "Пазика" - редко выжимает
больше 100 км/ч.
Автобусы в Турции - самый распространенный и дешевый вид
междугороднего транспорта. К примеру, 4 часа езды от Анталии до
Фетъие (200 км по горной дороге) стоят $5; столько же с нас
взяли за каяки. Рынок здесь насыщен до отказа, в том числе и в
области автоуслуг. Стоит новому человеку появиться на площади
автовокзала - на него тут же набрасываются кондуктора из
различных компаний и чуть ли не за рукав тащат в автобус,
наперебой уверяя, что этот автобус самый лучший и отправляется
буквально через 10 минут. Только потом выясняется, что у другой
компании автобус уходит через 5 минут, и к тому же с
кондиционером. О том, чтобы слупить с вас лишние деньги за
рюкзак, естественно, не может быть и речи; что же касается
каяков, то водитель будет просто счастлив собственноручно
привязать их на крышу ради того, чтобы вы удостоили его своим
вниманием.
Большие лайнеры, которые обслуживают дальние рейсы по
крупным автомагистралям, имеют соответствующих размеров трюм. К
сожалению, он разделен на секции, длина каждой из которых,
насколько я успел померить пятерней, 180 см, а ширина всего
автобуса 280 см (секции сквозные от одного борта до другого).
Таким образом, некоторые каяки (длиной до 330 см) должны
помещаться в них по диагонали. Но я думаю, что и большие каяки
можно было бы погрузить, т.к. перегородки между секциями не
сплошные, а образованы несколькими распорками и подкосами,
между которыми имеются достаточные просветы. В любом случае,
вам достаточно озадачить водителя и кондуктора, а уж дальше это
их работа - думать, куда и как грузить ваше барахло.
Другой распространенный вид транспорта - это долмуши,
маршрутные такси. Они ходят как внутри городов, так и между
городами на расстояние в несколько десятков километров.
Значительная часть из них (примерно треть) имеет багажник на
крыше. Билет стоит, как правило, в пределах доллара.
Можно передвигаться автостопом, но этот способ хорош, в
основном, для местных дорог. На крупных шоссе водители редко
берут пассажиров.
Еще одна, очень важная для нас услуга - это грузобагажный
сервис (cargo). На всех автостанциях и в некоторых других
местах - например, в аэропортах - есть отделения cargo, где вы
можете сдать свой багаж, и он будет доставлен в указанное вами
место к указанному сроку. Правда, если этот срок, скажем,
сегодня или завтра, то такой сервис будет стоить весьма дорого,
что вполне понятно: для вас придется специально гнать машину
фактически в режиме такси. Обычно турки отправляют такой
грузобагаж малой скоростью, что значительно дешевле: тогда он
следует с попутной машиной этой компании или, возможно,
регулярным рейсом. Но для наших целей такой вариант
малопригоден. Мы же пользовались этими конторами в качестве
камер хранения, чтобы не таскать лодки и рюкзаки до пансиона и
обратно. Хранение одного места багажа стоило в среднем около $2
за ночь.
Вторая наша река - Даламан - сильно отличается от первой.
Отличается, прежде всего, сам район к западу от Анталии и от
горного массива между Анталией и Фетъие. Здесь более влажно и
прохладно, больше зелени, меньше людей. По абсолютно диким,
покрытым лесом горам идут куда-то проселочные дороги - немного
похоже на Карелию. Потом где-то в распадке вдруг обнаруживается
маленькая деревушка или отдельный хутор. И снова - горы, лес и
дорога шириной в полторы машины (и то не везде).
Самая крупная деревня на Даламане называется Аккёпрю.
Речка существенно меньше, и здесь действуют только три
компании. На Даламане три сплавных участка, два из которых
используются для коммерческого сплава.
12-километровый участок выше деревни содержит (по нашей
воде) 1 порог 4 к.с. (международной; наша 5 к.с.) и 2 или 3
порога 4 к.с., все остальное проще. По этом участку клиенты
сплавляются на небольших (4-6-местных) рафтах. Река течет в
узком ущелье, обнос и просмотр хотя бы по одному из берегов
возможен всюду. Дорога описывает большой крюк и идет далеко от
реки, либо высоко над ней, поэтому единственное место для
начала сплава - мост, после которого дорога снова уходит в
горы. Путь до этого моста занимает 2,5-3 часа.
Участок реки выше этого моста имеет примерно такую же
протяженность, но характер реки, по словам гидов, иной -
непрерывные пороги 4-5 к.с. (в зависимости от уровня воды).
Начало сплава у следующего моста, до которого еще 1,5-2 часа
езды.
Нижний участок начинается немного выше деревни локальным
порожком 2 к.с.; на всем дальнейшем его протяжении самое
сложное препятствие - одно нависающее дерево. На этом участке
плавают только хот-доги. Немного ниже деревни сейчас строится
плотина, которая должна быть завершена в 1997 г., поэтому
клиентов и лодки теперь обвозят вокруг нее и сплавляют дальше.
Будущее деревни неясно; по первоначальному плану она должна
была быть затоплена вместе с частью "рафтового" участка и
дорогой наверх, и тогда всякий сплав по Даламану прекратится.
Но сейчас местные жители активно борются за право жить на своей
земле, и, возможно, добьются сохранения деревни и дорог.
Нам удалось только дважды сплавиться по "рафтовому"
участку. В остальные дни клиентов либо не было, либо было
слишком много, и микроавтобус, на котором их возили, был полон.
На самый верхний участок мы так и не попали, так как не смогли
найти транспорт. Мы хотели поехать в последний день с
коммерческой группой и заплатить водителю микроавтобуса за то,
чтобы он завез нас выше, но клиентов приехало больше обычного.
А гнать машину из самого Аккёпрю было дороговато для двоих.
Наконец, самое интересное для большинства присутствующих:
Некоторые цены уже приводились выше. В магазинах цены на
большинство товаров сопоставимы с московскими, разница
составляет, как правило, не более 20% в ту или другую сторону.
Выделяются, пожалуй, только мясные продукты, которые довольно
дороги - их имеет смысл везти из дому. Все остальные продукты
можно купить на месте.
Двухместный номер с душем, туалетом и горячей водой в
пансионе в Сиде, около пляжа, в разгар сезона стоит около $22 в
сутки. Такой же номер в Анталии или Фетъие (где нет своих
пляжей в самом городе) - $12-16. Кроме того, владелец пансиона
может помочь вам сэкономить немного денег, если это будет в его
интересах - например, отвезти вас в аэропорт на своей машине за
цену на 20-25% меньше, чем у таксистов. Свободные места в
пансионах есть _всегда_.
Нормальный ужин в ресторане - $15-20 на двоих. Но так мы
шиковали редко, поэтому наши расходы получились очень
неравномерными. Большую часть времени жили на базах и ночевали
в своей палатке за бесплатно. Кормились либо там же в местном
ресторане, где платили, как постоянные клиенты и вообще свои
люди, около $12 в день за двоих, либо готовили сами. А за
последние полтора дня, когда вернулись в цивилизацию, $120
утекло, как вода в песок... В среднем у нас получилось $15 на
человека в день.
Туристы для местных жителей - важнейший природный ресурс,
двигатель экономики (по крайней мере, на побережье), поэтому ни
один приезжий не остается без пристального, а точнее -
навязчивого внимания владельцев многочисленых магазинчиков,
пансионов и других продавцов и производителей товаров и услуг.
Торговаться надо не всегда, но отчаянно. Например, на автобусах
цены просто твердые и контроль за взиманием денег строгий, а
вот шофер долмуша может вас и надуть и взять раз в 10 выше
нормального тарифа. В ресторанах цены твердые, но расчет везде
идет копейка в копейку, никаких чаевых - кроме тех случаев,
когда просто физически нет мелочи. В пансионах и иногда в
магазинах, у торговцев овощами - можно торговаться, но вряд ли
удастся сбросить более 10-15%, поскольку цены и без того на
пределе рентабельности. А вот за тряпки и сувениры местного
производства нужно торговаться до упору, и сбивать цену в
несколько раз. Но в целом, надо быть постоянно начеку, особенно
в тех случаях, когда на продавца не давит неотступно внимание
конкурентов или бдительное око начальника: запросто могут
потребовать цену раз в десять выше нормальной.
Поскольку в Турции живут турки, то и разговаривают они,
естественно, по-турецки. С иностранцами разговаривают в
основном по-немецки; по крайней мере, практически в любой
обстановке можно найти человека, знающего немецкий, который
поможет вам объясниться. В частности, немецкий знают едва ли не
все шоферы. Английский распространен только на побережье и в
других курортных местах - там, где есть развалины и проч.;
Большинство гидов тоже знают английский. В остальных же местах
он не на много полезнее русского или китайского. Приходится
изъясняться на смеси турецкого и немецкого - даже если не
знаешь ни того, ни другого.
Правда, турецкий язык довольно прост и формален, и учить
его просто. Фонетика похожа на русскую, соответствие между
буквами и звуками взаимно-однозначное, чем он выгодно
отличается от французского или английского. Наконец, немало
самых необходимых слов оказываются уже знакомы тому, кто
путешествовал по тюркоязычным странам Средней Азии и держал в
руках старые советские деньги: бир, уч, беш, узюм, алма, инжир,
карпуз, кавун, шиш-кебаб... "Шефтали вар'м?" ("Персики есть?")
- "Йок" ("Нету").
В турфирмах, пансионах и магазинах в курортных местах
работает много иммигрантов - болгарских мусульман - которые
вполне прилично говорят по-русски. Встечаются и наши бывшие
соотечественники из стран б.СССР.
Москва встретила нас многодневным проливным дождем и
омерзительным холодом. Угораздило же жить в такой заднице...
Ничего не поделаешь - это наша родина.
Популярность: 43, Last-modified: Wed, 25 Sep 1996 06:39:39 GmT